巴瑶族人的高脚屋
诗巴丹岛浮潜所见
马布岛度假村
通过亲身探索，让未知变成已知，是旅行的意义所在。与风情万种的城市、乡村相比，大自然的未知无穷无尽，更像探险，以至于十一年后回忆起来，仍意犹未尽，遂有了用文字记录的冲动。
那年春节过后，中学同学卢开宇约我去马来西亚仙本那的马布岛一探究竟。卢开宇在外企工作，沟通能力一流，听得懂带有千奇百怪口音的英语，此前他组织的尼泊尔之旅，堪称极致。
我们先从北京乘坐亚航的红眼航班到吉隆坡，在吉隆坡转机，三小时后抵达斗湖。斗湖的机场很小，不一会儿，其他旅客纷纷离去。因为是自由行，马布岛度假村理应派车来接，打电话时才发现闹了误会，他们以为我们去往另一座城市。不过没等多长时间，度假村就派车来接了，先在斗湖的宾馆住一晚，第二天再前往仙本那，马布岛位于仙本那的东南海域。
一
从斗湖的宾馆出发，一个半小时后，我们抵达仙本那的一个码头，在那里等待快艇。
同行者中有两个欧洲人，携带着专业的潜水设备，交谈中得知，他们多次来仙本那潜水，连开快艇的人都认识他们。行驶四十五分钟后，快艇停在一座木建筑旁边，这就是著名的马布岛度假村。服务员递上一块毛巾，带着草香，清凉无比；又送来一杯鲜榨果汁，透亮的红色，味道酸甜。海风吹过，艳丽的热带花卉微微晃动，蓝绿交织的清澈海水下，海草摇曳生姿，小丑鱼、虾虎鱼自在畅游。听服务员说，那天，马布岛度假村共有四十多位游客。
但见湖蓝色的珊瑚滩上，建起约二十座木屋，以栈桥相连接，栈桥两侧有盛开的红色三角梅，是马布岛标志性的存在。木屋装潢现代，唯美舒适，无论是前门还是后门的阳台，都面朝大海。夜晚，尽可枕着海声入眠，如果睡不着，就去看看沙滩，白色的鹭鸶、黑色的海鹰于不远处聚集，一边啄食，一边鸣叫。清晨，推窗即见朝霞晕染海面，白沙、绿树与湖蓝色的海水相映成趣，美得教人窒息。
度假村的餐厅就在海上，由西班牙的餐饮团队管理。自助餐洋溢着热带风情，各种叫不出名的鱼、虾，鲜美无比，马来西亚的“国食”椰浆饭，怎能错过？水果的种类也挺多，印象最深的是木瓜，想不到自然成熟的木瓜如此美味。
二
吃完晚餐，我们四处闲逛，欣赏度假村里各种有趣的装饰物。无意间，我在告示栏中看到一则消息，是去诗巴丹岛（SipadanIsland）潜水的温馨提示。
诗巴丹岛是“世界四大潜水天堂”之一，2002年，国际法院根据“有效控制”原则，裁定诗巴丹岛归属于马来西亚。2004年底，岛上的原住民全部迁出，诗巴丹岛就此成为一座原生态岛屿。为了保护当地的生态环境，每日登岛人数严格控制在一百二十人，且禁止留宿，行前还需预约。热门景点很难预约，我们没打算去诗巴丹岛，谁承想告示栏中显示有剩余名额，便意外获得了登岛的机会。
第二天早上，我们从马布岛乘船赴诗巴丹岛，两座岛的距离很近，只需十几分钟。
诗巴丹岛草木茂盛，阳光炽烈，几位同行者一登岛，就躺在沙滩上晒太阳。我看见十几米开外有一条约三米长的花斑大蜥蜴，它侧过头，打量我们这些不速之客，又东张西望了一会儿，才缓缓离去。
接下来，我们要去领略海底世界的魅力了。由于没有深潜证书，只能浮潜，教练拿来面镜、呼吸管等浮潜装备，看得人眼花缭乱，真不如戴自己的泳镜自在。
教练戴上面镜，带领我们下海。他攥着一根细铁棍，一方面便于指认海底的各种生物，另一方面也能防止海底巨物搞突然袭击。诗巴丹岛周围的海水从无色到黄色、湖蓝色，能见度极高，直抵三十米下的世界。阳光穿透水面，将珊瑚礁和小丑鱼、蝴蝶鱼等热带鱼群，映照得五彩斑斓。
海底十分平静，并无介绍中说的“杰克鱼风暴”“梭鱼群风暴”，我没被成千上万条小鱼形成的“鱼球”环绕，更没发现白鳍鲨。据说白鳍鲨经常在浅水区巡游，它们生性温顺，不会主动攻击人类。倒是有五光十色的鱼群与我擦肩而过，比如悠闲的小丑鱼、黑白相间的海蛇。我还看见一条大鱼凶狠地叼起一块珊瑚石，将其立在一旁，而后寻找石下的食物；本想近距离观赏的，见多识广的教练对我打出“噤声”的手势，又摆摆手，意思是此鱼凶猛，切勿靠近。要说最有趣的，还是大海龟，看见我们，它不慌不忙地游走。在海面上，我学着它的样子，笨笨地游；大海龟回头望了望，继而向深处潜去，我呆呆地凝视它远去的背影。
正当我忘乎所以之时，无意间向右看去，眼前的一幕令我毛骨悚然——半米多长、战列舰般的大黑鱼正紧贴我的右脸，头部轮廓近乎垂直，前额突出，那令人惊骇的雪白大牙，透着凶狠；更可怕的，不是一条，而是几百条，从上到下，由近及远，像一堵又宽、又厚、又高的大墙。尽管这些大黑鱼不攻击人，只是排着整齐的队列游过，我还是惊出一身冷汗。
多年后我才得知，这种鱼叫隆头鹦哥鱼，以珊瑚、贝类、海胆等无脊椎动物及藻类为食，被评估为易危物种。
三
在马布岛度假村住了三天，返回仙本那作短暂休整。仙本那的海岸线很长，海产丰富，我们在鱼市上看到不少鱼，刚从海里打捞上来，新鲜又便宜。在中餐馆吃晚餐时，我发现鱼缸的角落里有条鱼像石头一样一动不动，询问之下方知叫石头鱼。于是，那天的餐桌上，又多了道美味。
在宾馆办理入住手续时，一位来自中国的老先生说他此行就是想寻找巴瑶族人居住的海岛，谁承想因为安全问题，旅行社取消了相关的游览项目。
巴瑶族人居住的海岛，是全球摄影家最想到访的目的地之一，卢开宇在马布岛时就多次询问如何去这个海岛，没问出个所以然。结果，有个会中文的导游说如果我们想去，可以介绍一个朋友陪同。来得早不如来得巧，就这么定了！
第二天，一个马来西亚的阳光大男孩当导游，我们乘快艇向海洋深处进发。
行驶约半小时，来到一个小岛，在这里填表按手印。工作人员告知，离开这座岛，就出了政府的管辖范围，风险自担。
我们继续向北驶去，一路是珊瑚浅滩，海胆、海星密布，触手可及。水太浅时，导游就熄火，下去推着船走。
巴瑶族是东南亚最后一支“海上游牧民族”，他们没有国籍，以捕鱼和种植海藻为生，主要分布在马来西亚、菲律宾、印度尼西亚之间的海域。仙本那附近有巴瑶族人聚集的小岛，那里没有台风、海啸的袭扰，环境宜人。
登上巴瑶族人生活的小岛时，目之所及都是绿色，让我生出一种置身于《鲁滨孙漂流记》中的荒岛的错觉。我的思绪很快就被前来迎接的孩子们打断了，一群无拘无束的孩子们叫喊着，不断表演“绝活儿”——翻跟头和爬树——爬上一块大石头，摆个姿势，再往下跳；跑向一棵椰子树，三下两下爬上去，将一条腿盘在树上，双手打开，再摆个姿势……
我们拿出糖果，向他们抛去，有的孩子抢到不少，有的孩子两手空空。我的夫人走上前，和一个两手空空的孩子打招呼，递给他一块“加应子”；他打开糖纸，有些疑惑，不敢吃。夫人又拿出一块加应子，吃上一口，鼓励他尝尝，他咬了一小块，先是皱眉头，到后来开始微笑，惹得旁边的孩子心生嫉妒。登岛前，导游告诉我们，只能给糖果，不能给钱，要保持巴瑶族人对生活的简单和纯粹。当然，从一些青年的眼中，还是能读出他们对外界的渴望。
巴瑶族人为何世世代代生活在东南亚的海域，一直是个谜。相传马来王国时期，柔佛王室遭遇了一场可怕的海难，年轻的公主被突如其来的巨浪卷走，消失于茫茫大海。悲痛欲绝的苏丹命令最忠诚的侍卫出海寻找，严令“不见公主，永不归航”。日复一日，年复一年，这些侍卫始终没找到公主，他们既不敢违抗命令归航，又不忍放弃最后一丝希望，便选择以海为家，世代漂泊。
导游驾驶快艇，带我们到海上寻访巴瑶族人的生活足迹——高脚屋村落。远远地，我看到漂亮的珊瑚滩上，有一座座高脚屋。所谓“高脚屋”，就是在珊瑚礁或红树林附近，将粗大的木头栽入水下，相互连接，再用竹板、丝篾、树叶做围墙、屋顶、地板，屋舍通常距水面一至两米。我很想看看高脚屋里的陈设，了解一下巴瑶族人是如何生活的，便请导游去沟通，有一户人家居然同意了。快艇停靠在高脚屋边，我走上去一看，发现高脚屋里空空如也，只有轻柔的海风；我很疑惑，不知他们是如何生存的。
孩子们太欢乐了，划着木船嬉戏，笑容可掬。巴瑶族人手工打造的木舟称为“lepa-lepa”，在马来语中是“出去逛逛”的意思，船体狭窄，船头很高，适合在浅海航行。我们的快艇刚驶过去，孩子们便划着木船来迎接，两个三四岁的女孩，其划船技术之熟练，令人叹为观止。若是递给他们几块水果糖、几个气球，他们会迅速靠拢过来；有个五六岁的孩子一手划船，一手接糖，动作一气呵成。看来，这就是他们的全部乐趣。
几十米外的海面上有一只木船，一个两三岁的男孩身体黝黑，眼睛和牙齿白得发亮，他手持木桨，站在木船上，默默地注视我们。湖蓝色的海面，美得极不真实，那只木船像镶嵌在玻璃里，又像悬浮在半空中，黑色的船影，于海底漂荡……
据说巴瑶族人从小就学习潜水，会佩戴镶嵌玻璃片的木制护目镜，手持渔叉，潜入水下二十至三十米处，捕捉石斑鱼、贝类、海参等海产。他们相信海水、潮汐、珊瑚礁有神明庇佑，仅抓取足够维系生存的海产，不“竭泽而渔”；妇女们则划船到附近的岛屿，用这些海产换取淡水、大米等生活必需品。这里没有教育、没有医疗，保持着古老的生活方式，与现代社会格格不入。如今，巴瑶族人站在文明碰撞的十字路口，不少年轻人虽已上岸定居、接受教育，却依然希望守护祖辈传承的渔业技艺与海洋信仰；他们所面临的，是如何在传统与现代之间找到平衡点，为千年历史的“海上游牧民族”续写传奇。
在仙本那的种种奇遇，令我毕生难忘，那里离天堂是如此远，又如此近……本版摄影卢开宇
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